Фотографирование молний. Руководство по фотосъемке молний, или как снять молнию

Но прежде, чем мы приступим к делу, важно напомнить вам о непредсказуемости молний, ударяющих в землю. Вы должны оставаться в безопасном месте, хорошо защищенном от смертельных разрядов и проливного дождя. Ваше ценное оборудование тоже должно быть защищено.

Оборудование для съемки молний

Я использую свою зеркальную цифровую камеру Canon и зум объектив 18-55 мм. Тем не менее, свои первые снимки молний я делал на старую псевдозеркальную камеру (фикс объектив), которая делала довольно хорошие фотографии.

Что касается объективов, то фикс будет идеальным выбором. Использование объектива со стандартным углом – такой как 30 мм фикс для APS-C сенсора или 50 мм фикс для полнокадровой камеры – обеспечит изображение молнии, заполняющей кадр.

Широкий угол и стандартные зум объективы – такие как 16-35 мм или 24-70 мм- тоже могут быть использованы, но фикс объектив обычно дает более резкие изображения, чем зум на том же фокусном расстоянии.

Использование штатива обязательно из-за длительного времени экспозиции, используемого в этом виде фотографий природы. Кабель для спусковой кнопки или пульт дистанционного спуска затвора тоже будет полезен, но это совершенно по желанию, потому что вы можете установить камеру в режим автоспуск.

Вам понадобится установить время экспонирования между 20 и 30 секундами, при котором нормальный снимок без молнии будет совершенно черным. Настройки, которые я считаю подходящими для меня, такие f/8, ISO 100, и 30 сек для мощной молнии, которая находится вблизи; для молнии на большем расстоянии я использую приблизительно f/5, ISO 100 и 30 сек.

Настройки для фотосъемки молний

Это настройки, которые я использую при съемке молний. Только помните, что это мои настройки – это означает, что я их просто рекомендую, однако, вы можете поэкспериментировать с другими, если хотите получить другой результат.

ISO : 100. Я устанавливаю значение ISO в своей камере на 100 для съемки молнии. Это обеспечивает длинную выдержку с минимальным шумом.

Диафрагма : f/11. Как и с настройками ISO, я устанавливаю диафрагму на f/11 и оставляю так для фотографирования молнии. Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости на сколько это возможно без ущерба для резкости или необходимости слишком длинной выдержки.

Если установить диафрагму на f/16, то мы можем получить даже большую глубину резкости, но это потребует более длинной выдержки, что может привести к переэкспонированию. Такая же история с f/8.

Тем не менее, как уже было сказано, я успешно фотографировал молнию на обеих значениях диафрагмы, но результат был не так хорош, как при f/11. Я рекомендую начать именно с этого значения, сделать несколько снимков, а затем экспериментировать с другими значениями диафрагмы, чтобы увидеть, чего можно достичь.

Выдержка : от 10 до 30 секунд. Наилучшее время для фотографирования молнии – после наступления темноты, что подразумевает использование длинной выдержки. Можно запечатлеть молнию и в золотые часы, но наилучшие фото получаются во время или после наступления темноты.

Самая короткая выдержка, которую я использую для фотографирования молнии, составляет 4 секунды. Это позволяет выдержке быть достаточно длительной, чтобы захватить удар, если молнии достаточно активны.

Оптимальная выдержка, на мой взгляд, это 10 секунд. Таким образом выдержка достаточно длинная, чтобы захватить молнию и при этом не пере- или недоэкспонировать изображение в большинстве случаев.

Если вы хотите заснять больше, чем одну линию, 30 секунд или режим B (bulb) будет правильным выбором. Все зависит от частоты ударов молнии, так что имейте ввиду, что если в течение 30 секунд вспышки происходят несколько раз, то в конечном результате изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Потратьте несколько минут на то, чтобы рассчитать частоту ударов молнии, и тогда вы сможет установить наиболее подходящую выдержку.

Тем не менее, бесчисленное множество гроз случаются в начале дня или ранним утром. Переэкспонирование снимка при таких обстоятельствах, когда более яркий свет попадает в объектив, требует всего лишь одного дополнения: фильтр нейтральной плотности.

Фильтры нейтральной плотности варьируются в зависимости от того, сколько света они пропускают на сенсор. Так, фильтр ND8 означает, что вы сможете опуститься на пару ступеней или больше, в то время как фильтр НП400 Hoya перескакивает на целых 10-12 f/чисел. Это создаст темное пространство для вашего снимка, как будто вы фотографируете посреди ночи.

Баланс белого : Авто. Опять, я устанавливаю баланс белого на авто, так как это дает больше гибкости и контроля при постобработке в Lightroom или Photoshop, и я могу применить тонкую настройку баланса белого, соответствующую каждому отдельному изображению.

Формат изображения : RAW. Съемка в формате RAW открывает вам доступ ко всем опциям редактирования или «разработки» ваших фотографий в редактирующих программах.

Снимок

Так как главное действие будет происходить в небе, не забудьте включить в кадр что-нибудь такое, что даст релевантность и перспективу снимку. Строения являются любимыми, но все, что даст понятие масштаба грозы, справится с задачей хорошо.

Лучше всего использовать ручную фокусировку, так как обзор будет вероятно ночью (но не всегда) в темноте. Вместо того, чтобы позволять камере искать что-нибудь для фокусировки для каждого нового снимка, лучше хорошо настройте ручной фокус на небо и так оставьте.

И прежде всего будьте терпеливы и не забывайте оставаться в безопасном месте!

Природа всегда поражала нас своей непредсказуемостью и безудержной, завораживающей силой во всех своих проявлениях. При этом она всегда остается непревзойденным творцом самых ярких и самых фантастических полотен, среди которых одно их первых мест занимает пронизанное неповторимым свечением и вспышками молний грозовое небо. За такими снимками многие мастера фотографии готовы отправиться в любую точку мира, невзирая на все сложности съемки и связанный с ней риск. В Соединенных Штатах, к примеру, есть клубы любителей охоты за торнадо. Но нам с вами не обязательно куда-то мчаться, чтобы ощутить и сфотографировать как небосклон словно трескается, ломается в такие моменты. Благо на просторах нашей родины в средней широте летом это явление не такое уж и редкое, если сравнивать, например, со снегопадом в Египте.

Если вы , то рано или поздно неукротимая стихия займет свое место в вашем творчестве. Вы захотите испытать свое мастерство, свои силы и тогда перед вами обязательно встанет вопрос: «Как передать все величие грозы, успев поймать в объектив своей камеры самые эффектные разряды, мощь которых измеряется тысячами ампер?»

1. Позаботьтесь об опоре.

Обязательно возьмите с собой штатив. Не имея устойчивой поверхности для проведения съемки, вы не сможете получить качественных снимков.

2.Устанавливайте длинные выдержки.

Скорости человеческой реакции часто бывает недостаточно для того, чтобы поймать в фотообъектив сверкнувшую молнию и успеть нажать на спуск до того, как она исчезнет. По этой причине я рекомендую при такой съемке работать с длинными выдержками порядка от 1-30 секунд.

3. Работа с диафрагмой.

Как снимать молнии? Вот тут с первого дубля не угадаешь, какую выставлять. Постарайтесь избегать диафрагмы f:16 и f:22, нацеленные на самую дальнюю резкость. При фотосъемке для начала откройте диафрагму 2,8, чтобы осветить пейзаж (понять уровень освещенности). Затем закройте до значения f:8 (или f:11 – оптимальные варианты, испробовано на практике!) и ждите 1-2 разрядов приближающейся грозы. Если зловещие отблески интенсивно освещают местность ярко-розовыми и ярко-зелеными красками — это высоко-атмосферная гроза, и вам необходимо сориентировать камеру в противоположную сторону.

4. Захватывайте линию горизонта.

Для того чтобы снимок получился эффектным, необходимо верно выбрать ракурс. В данном случае наиболее удачной будет точка обзора, позволяющая захватить в кадр линию горизонта (достаточно совершенно небольшого участка) при том, что доминирующая часть пространства будет отведена бушующему небу. Однако, и этот постулат можно нарушить!

5. Включайте дополнительные элементы.

Ваши снимки должны быть не только четкими, но и интересными, для этого продумывайте заранее композицию — придайте изображению глубину, создайте перспективу, вводя в кадр дополнительные элементы, например, силуэт дерева, здание и пр.

6. Откажитесь от автофокусировки.

Съемка грозового неба : вам придется работать в условиях недостаточной освещенности, а в этом случае предпочтительнее использовать ручной режим фокусировки. Работая в автоматическом режиме при таком уровне освещенности, камера будет постоянно находиться в поиске объекта, подходящего для наведения фокуса, и в необходимый момент может не справиться с поставленной задачей.

7. Экспериментируйте.

Как правило, при такой съемке для того чтобы глубина резкости была максимальной апертура выставляется на минимум. Но, если возможности вашей фотокамеры позволяют, попробуйте поэкспериментировать - «поиграйте» с апертурой, поработайте с диафрагмой и выдержками. Откройте диафрагму полностью, установив при этом интервал срабатывания затвора всего на несколько секунд. При этом не забывайте, что ваша главная цель получить четкое изображение молнии, а для этого вам необходимо поймать ее в фокус.

8. Используйте фокус наложения.

Представьте насколько яркими и захватывающими будут кадры, на которых одновременно запечатлено несколько молний. Имея современную цифровую зеркальную фотокамеру, вы вполне можете сделать такие снимки, для этого оказавшись в эпицентре бушующей природы и ловя в объектив вспыхивающее молниями небо, вам необходимо использовать эффект наложения одного изображения на другое.

9. Дистанционное управление.

Желательно иметь в наличии тросик дистанционного управления или пульт дистанционного управления. Эти инструменты позволят управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии, чтобы вы сами не касались непосредственно аппарата. Тем самым вы избежите не нужных вибраций, поскольку при длительных выдержках не допустимо шевеление фотокамеры при нажатии кнопки спуска затвора. Поэтому для получения четкого изображения тросик/пульт просто не заменим. Кроме того, если конструкцией объектива предусмотрена функция стабилизации изображения, то включите ее, что также не станет лишним для получения высококачественных фотографий.

Фотосъемка молний: правила выживания.

А теперь действительно о главном в данной задаче по съемке. Помните: попытки снимать бушующую стихию опасны для жизни!

Первую свою грозу я фотографировал с балкона, что в значительной степени уберегало меня и аппаратуру от нежелательного воздействия окружающей среды. Но зачастую перед фотографом встает вопрос о «прекрасном», когда есть желание не просто получить фотографии из окна/с балкона, а стремиться к более совершенным снимкам. И тут уже нет резона как говорится «сидеть у моря и ждать непогоды», пока гроза сама не окажется неподалеку, а камера под рукой. Возникает энергетический импульс — действовать! Искать ее самому, охотится за ней! Вот в этом случае вопрос о безопасности не является риторическим, потому как место действия – не известно, обстоятельства – не управляемая природная сила. Это означает, что при явной угрозе жизни, надо не утешать себя «еще чуть-чуть и убегаю», а собирать аппаратуру (если есть время) и искать укрытие.

Будьте готовы к дождю и ветру. Одежда должна быть непромокаемая, комфортная, теплая, обувь высокая. Аппаратура защищена либо местным ландшафтом, либо искусственно создайте условия. Штатив должен быть тяжелым или с утяжелителем (порой на основной штанге есть крюк, используйте его, чтобы подцепить груз), если он карбоновый/алюминиевый, поскольку порывы ветра могут сорвать треногу вместе с камерой и разбить ее. Лучше всего снимать на профессиональные топовые модели фотокамер, конструкция которых позволяет защитить их от попадания влаги и маленьких частиц внутрь. Объективы обязательно с фильтром: защитным или иным для съемки. Не предпринимайте попытки фотографировать с открытого участка местности, если только молнии не сверкают где-то вдалеке. Поскольку в противном случае вы – мишень для удара. Сила тока внутри канала молнии вполне достигает значения в 200000 А. Всегда анализируйте ситуацию и постарайтесь угадать, как будет развиваться грозовой процесс.

Запаситесь терпением. Если вы хотите запечатлеть грозовое небо, рассекаемое вспышками молний, то учтите, что ключом к успеху станет терпение, навыки и удача. Вы уже позаботились о своей безопасности, подготовили аппаратуру, проверили настройки и надежно укрылись от возможных порывов ветра и дождя. После вам остается только ждать, а когда разразится гроза начать вести непрерывную съемку, делая столько снимков (оптимальна серия по 5-6 кадров).

Практика фотографирования молний незабываема! Воспользуйтесь приведенными выше подсказками и вы, наверняка, добьетесь желаемого результата.

Смотрите слайд-шоу из серии фотографий надвигающейся грозы.

С уважением, фотограф Штербец Евгений.

Сфотографировать такое красивое природное явление, как молния весьма непросто. Вспышка молнии длится доли секунды, поэтому фотограф просто физически не может «поймать» её в видоискатель камеры. Но тем не менее, поразительных фото молний на просторах сети можно найти довольно много. Такие снимки являются, прежде всего, следствием накопленных годами знаний и, конечно же, результатом тщательной подготовки к съемке. Прочитав эту статью, вы тоже узнаете, как сфотографировать молнию.

Подготовка к съёмке

Молнию лучше снимать с расстояния 10-12 километров. Если ближе, то можно подвергнуть риску свое оборудование и даже жизнь, а если дальше, то снимки получаются невыразительные, и молния на них едва заметна. Вы должны находиться в стороне от грозы. Расстояние до грозы можно приблизительно определить по временному интервалу между молнией и раскатом грома. Если он составляет около 30 секунд, вы находитесь на расстоянии 10 км от эпицентра грозы.

Загодя следует подумать о подходящем для съёмки месте. Здесь вступают в противоречие два фактора. Вам необходимо побеспокоиться о своей безопасности (не исключена возможность, что гроза пойдет на вас), что предполагает наличие зданий поблизости. Но молния изумительно смотрится над городом, красивым пейзажем, пустынной дорогой и т.д., поэтому удаляться от укрытия придется. Хорошей альтернативой может стать автомобиль.

Оборудование

Кроме камеры вам понадобится штатив, пульт дистанционного управления кнопкой спуска затвора (проводной или беспроводной) и желательно широкоформатный зум-объектив. Штатив необходим, поскольку вам придется работать с длинными выдержками (30 секунд и больше). Пульт дистанционного управления понадобится, потому что малейшее прикосновение к кнопке пуска затвора может вызвать колебания камеры. Что касается объектива, то широкоугольник с фокусным расстоянием порядка 15-30 mm позволит вам охватить большую часть местности, где проходит съёмка. Оборудование всегда должно быть наготове. Остается следить за погодой и ждать грозу.

by Christian Habisreutinger

Техника съёмки

На подготовленном месте установите камеру на штатив и подключите пульт дистанционного управления. Внимательно понаблюдайте за грозой, чтобы определить место её наибольшей активности и направление, в котором она движется. Посмотрев через видоискатель, установите фокусное расстояние на такой отметке, которая позволяет оптимально охватывать молнии и окружающую местность. После установки фокусного расстояния переключите камеру в ручной режим (см. « »). Это не позволит ей самостоятельно подстраивать фокусное расстояние и ускорит срабатывание затвора. После вспышки молнии нажимайте спусковую кнопку затвора – возможно вам удастся «поймать» несколько вторичных молний, следующих за основной.

by Eric Schmuttenmaer

При съёмке ночью переключите камеру в режим выдержка «от руки» (так называемыйbulb mode, обозначен буквой B). Это позволит держать диафрагму открытой столько, сколько вам понадобится. Установите низкую светочувствительность (ISO) – 100-200 не больше, а диафрагму на f 5.6. После вспышки молнии откройте и удерживайте диафрагму открытой, пока молния снова не вспыхнет. Обычно достаточно 30 секунд, но диафрагма может быть открытой и до 2 минут. Ночью вероятность передержать кадр невелика. Сделав несколько снимков, проверьте на дисплее их качество и при необходимости внесите коррективы в настройки. При дневной съёмке установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Это позволит вам регулировать её вручную. Светочувствительность (ISO) поставьте самую низкую – 100-200, а выдержку камера будет устанавливать сама. Днем сделать удачный кадр намного труднее, но теперь вы уже знаете, как сфотографировать молнию.

Красивые и оригинальные фото молний вы можете также найти в подборке от талантливого фотографа . Приятного просмотра =)

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное - это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния - явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе .

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground .

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge - ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

• Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.